Ancora nel 1850 un editto del giovane ministro dell'agricoltura Camillo Benso di Cavour ricompensava i contadini del paese con uno scudo d'argento per ogni capo abbattuto, segno che la condizione non era mutata di molto dal Medioevo in avanti.  

Eppure questa terra dei lupi baciata dal sole, perfettamente esposta anche se difficile da coltivare, nasconde il più prezioso tesoro della Langa Astigiana, un nettare dal colore ambrato che racchiude in sé ogni fiore, ogni erba, ogni profumo, ogni soffio di vento di questa collina. 

Lo hanno chiamato, giustamente, Loazzolo, per sottolineare lo strettissimo legame tra il paese, la sua gente e il vino dolce passito più famoso d'Italia, che non teme i confronti con Chablis e Sauternes e si sposa alla perfezione con la robiola di puro latte caprino un po' cremosa e ben stagionata nella foglia del cavolo. Lo trovate sulle tavole dei migliori ristoranti di New York e di Oslo, di Parigi e di Tokyo, di Londra e di Mosca, nelle bottigliette da mezzo litro vendute a prezzi da capogiro, eppure sono solo una mezza dozzina i coraggiosi pionieri che hanno tentato la produzione quando nessuno ci credeva e i tentativi di Giancarlo Scaglione venivano etichettati come fantasie di un enologo un po' strambo che non sapeva vivere nella realtà quotidiana.  

Questa è la vera realtà, il vero futuro di Loazzolo. Un piccolo borgo con bei caratteri antichi, stradine strettissime cinte da muri in pietra, la casa di Ranaboldo dove si organizzano manifestazioni culturali e mostre d'arte, e poi le vigne; vigne a perdita d'occhio piantate a moscato, di cui solo una piccolissima percentuale selezionata con cura certosina entrerà a far parte del prezioso Passito. Loazzolo da vedere e, soprattutto, da bere.